有朋友叫我推薦一家日本料理，要求口味地道，食材正宗，然后補了一句：“價錢無所謂”。這個好推薦，我在“大腦餐廳”搜羅一番，還是弱弱地問了一句：您是想去中國人去的日本料理，還是日本人去的日本料理？
　　這似乎是廢話一句，但兩者的確大相徑庭。如果細算，北京的日料店超過1000家（大眾點評網上查詢的），如果按形式分，大概可分為日式自助、居酒屋、壽司屋、燒肉、和食直至懷石料理；如果按我的狹義分法，只有兩種：一種是中國人愛去的，一種是日本人愛去的。
　　中國人愛去的日料以松子為口味代表，裝飾很有日本情調，少不了榻榻米，服務員能親切地用日文說你好，少不了各式刺身、壽司、天婦羅。就像我們去歐美，當地的中餐館往往古色古香，亭臺樓閣，叫絲路、江南、唐朝一樣，這是異國心目中的中國，更得當地食客的待見。
　　另一種套路是自助，典型的是仙那度，288元套餐，無限量供應，這里講究的是大而全，金槍魚、三文魚、北極貝、海膽、加吉、黃獅、甜蝦、希鱗魚、墨魚、八瓜魚、醋青魚一個都不能少，鐵板燒、法國鵝肝、菲力牛肉、西冷牛排、蜜汁雞排、鹽烤大明蝦、鹽烤雪蟹腿全都跟得上，這種餐廳給人的感覺是：超值。
　　日本人愛去的日本料理往往是另外一種：在餐廳里吃得到鄉愁。這類餐廳往往小館溫馨，料理長要么就是日本大叔，要么就是久居日本，這種餐廳更能吃得到日餐的精妙。
　　大德酒場在好運街，極小的門臉，白天都鎖著，只到了晚上才悄悄開門，沿著樓梯向下，豁然開朗，仿佛若有光。
　　地下一層之外，還有地下二層，典型的日本居酒屋，可以先點一杯清酒，可以是吟釀，也可以是燒酒，開胃小菜先上，慢慢喝，叫時光變慢。料理長是個北京出生的80后，叫楊晨，在日本待了八年，在東京的居酒屋里，沒有休息日，每天與壽司、烤鰻魚、各種清酒為伴。這八年改變了他對美食的態度，那就是絕不茍且，選擇最好的食材，出品最地道的美食。自己能做好的，就好好做，不能做好的，索性放棄。這里沒有日式拉面，楊晨說，他覺得比不上日本街邊的拉面水平，所以不做。
　　可以點壽喜燒，壽喜燒也叫鋤燒，算是日本料理中精致而細微的部分。這里并沒有傳統的牛肉，為了保持價格的親民，而選擇了雞肉，百年栗園的童子雞，價格堅挺，肉質也柔膩。壽喜燒的妙處是用生雞蛋蘸食，這里的生雞蛋沒有土腥味，每枚雞蛋的成本是3元。
　　他兩耳不聞窗外事，一心一意做酒場，甚至連金正日的死訊都是從販賣海膽的商販那里得知的，因為最好的海膽是產自朝鮮，金正日去世那些天，朝鮮的海膽禁運。許多日料的選擇是大連海膽，而大德酒場的選擇是：默默地把這道菜從菜單上刪掉。
　　新源里還有一家小店名為虎太郎，老板叫山佐，日本人，有點像《深夜食堂》里的人物，小店出品關西風格的小玩意，諸如烤銀杏、炸串、雞肉卷之類的下酒菜，菜單都是日文，你要是不好意思問服務員就隨便點，反正上面的字也能蒙個八九不離十。有一次我還冒失地走進一家連名字都是日文的小店：キッチン タベルナ，相當偏僻，里面人聲鼎沸，便宜實惠，身處其中自己反倒成了異鄉人。
　　后來我還是求穩妥地給朋友推薦了幾家備選餐廳，“價錢無所謂”的日餐選項有：國貿大酒店的灘萬、銀泰三樓的稻菊、盤古七星的花傳美濃吉、三里屯北小街新開的四葉。都是頂級日式餐廳，日本大廚，頂尖原料，完美口感，只是這些餐廳的主要客人也都是中國人，在北京的日本人不是不喜歡，而是他們大多數都……吃不起。